Le blog de Myriaðe

Jeudi 16 juin, c’est le grand départ.

Le soleil brille et chauffe, profitons-en bien, car les conditions météo ne seront peut-être pas les mêmes  les 17 prochains jours !!!!

Décollage à 15h au lieu de 14h15.

Après un vol sans histoire, malgré quelques  turbulences, nous arrivons à Keflavík sous le soleil à 16h (heure locale).

Depuis les hublots, nous apercevons nos premiers paysages islandais : lupins, lave, toundra arctique, fumées de l’usine géothermique de Blue Lagoon.

Après moult tracas dus à une panne informatique et à l’inexpérience d’une stagiaire, nous prenons possession de notre compagnon de route, un 4 X 4 KIA Sportage automatique bleu marine 34890 km au compteur et nous souscrivons à l’assurance complémentaire « Super CDW » (12 000 Kr) qui ne peut être payée qu’en Islande *.

Le temps de passer au bureau de change, car demain, c’est le 17 juin, jour de fête nationale, et nous voilà partis vers notre première étape : la péninsule Reykjanes.

Dès que nous rencontrons le petit cochon rose Bonus à la sortie de l’aéroport, nous nous arrêtons faire nos emplettes. Tout Reykjavík a du se donner rendez-vous ici, il y a autant de monde que dans nos supermarchés une veille de Noël, mais beaucoup moins de caisses.
Quarante minutes d’attente pour payer, ce doit être l’effet 17 juin.

Nous reprenons notre route vers Blue Lagoon  (Bláa Lónið)  à travers nos premières laves tourmentées.

  Situé dans un champ de lave (Svartsengi : les champs noirs), dans un décor surréaliste, ce lac, est une piscine d’eau chaude naturelle à 40°,  alimentée par l’usine géothermique campée à proximité.

Une constante odeur d’œuf pourris nous accueille, elle est due au soufre présent  dans cette eau chaude qui émane de sources captées à 1800 m sous terre et est évacuée vers le lagon après avoir alimenté la centrale et s’être un peu refroidie.

Quelques baigneurs barbotent dans une eau opalescente, certains ont le visage enduit de silice blanchâtre.

Des volutes de vapeur masquent et dévoilent l’usine, tout cela est un peu irréel et ne nous incite pas à la baignade.

Bleu, d’accord, mais lagon…, rien ici ne nous rappelle les vrais lagons de la Réunion.

Nous sommes Islandais depuis trop peu de temps pour apprécier les bienfaits de la terre qui vit sous nos pieds ….

Nous rejoignons le port de Grindavík par la 43, c’est une bourgade composée de quelques maisons décrépies clairsemées ça et là, présentée dans le Gallimard comme « un pittoresque village de pêcheurs » ; cela doit faire un bout de temps qu’ils n’y sont pas allés !!

Nous continuons sur la 427 (route en terre qui aurait mérité son classement en F)  à vitesse réduite jusqu’à la minuscule église en bois de Krísuvík (Krísuvíkurkirkja), entourée de moutons gambadant dans l’herbe verte. Malheureusement, un imbécile l'a brûlée au nouvel an 2010 pour célébrer la nouvelle année…

Nous poursuivons sur la 42 qui devient de la tôle ondulée après quelques kilomètres de goudron ; ce ne sont que fondrières, graviers, pierres et montagnes russes.

Pas mal pour un baptême de 4 X 4 !!

A droite, la mer bleue et des moutons ; à gauche, des cairns (ou des Trolls ?) et des moutons ; devant : rien ; derrière : rien.

De Blue Lagoon à Breiðabólstaður (soit 80 km), nous n’avons croisé que trois voitures et des centaines de moutons.

Nous sommes heureux d’arriver sur la 38 goudronnée.

Le bleu lumineux des lupins qui bordent la route illumine la vue magnifique sur le Mont Hekla dans le lointain.

L’odeur d’œufs couvés nous prend à la gorge.

Exténués par ces 105 km de routes défoncées, nous arrivons enfin (à 21h45) à notre ferme de Hjarðarböl.

Et là, pas de bol !!!

Nous avions pris soin de téléphoner à 19h pour donner notre position et le fermier nous avait assuré qu’il gardait notre dîner au chaud. Il a sûrement changé d’idée entre temps, car sur place, il nous a rétorqué qu’après 19h30, ils ne servaient plus.

Après nous être déchaussés (c’est très mal vu de garder ses chaussures à l’intérieur), nous nous  installons dans notre chambre confortable, puis nous  allons à Selfoss dîner dans un snack. Nous ne savions pas ce que contenaient nos assiettes, mais c’était appétissant.

Direction Hveragerði (les jardins chauds) surnommé « la ville des fleurs », haut lieu de la géothermie islandaise.

Dans les zones d’activité volcanique, le magma forme des poches en profondeur ou se répand à la surface par éruptions. Ce sont ces poches de magma qui sont à l’origine des manifestations géothermiques (solfatares, geysers, sources chaudes et marmites de boues bouillonnantes.

Dans les serres poussent tomates, poivrons et concombres dont nous ferons une grande consommation lors de notre séjour.

Dans d’autres serres, sont cultivés pommes, oranges, kiwis et bananes que nous dégusterons en dessert.

En montant vers le golf, nous faisons connaissance avec notre premier geyser : le Grýla. De loin, nous le voyons cracher à trois ou quatre mètres de hauteur ; lorsque nous sommes devant lui, il nous salue d’un panache d’au moins dix mètres.

Merci. Nicolas est heureux.

Rue Hvernammad ( ?) dans une cavité que nous surnommons « trou du diable » bouillonne et déborde une eau nauséabonde, l’activité est telle, que je n’ose y plonger le thermomètre ; à côté, un micro geyser crachote une eau à 70°.

Plus loin s‘étiole un jardin mangé à demi par les fumerolles soufrées.

Au fond de la rivière issue de la captation d’eau chaude poussent des mousses ferrugineuses.

Pratiquement à l’angle des rues Hverahlið et Laufskógar, une maison bénéficie d’une source d’eau chaude personnelle. Dans le jardin, un trou béant d’environ quarante mètres carrés  laisse apercevoir une eau frémissante. Il y a quelques années, une fissure vomissant de la vapeur est apparue dans le plancher de la maison. Je crois que j’aurais déménagé !!

Partout  des évents de vapeur jaillissent de la terre.

Le Geyser Ruslahver (ou Önnuhver)  jadis, endormi, servait de poubelle ; en 1947, lors d’un tremblement de terre il se réveilla et recracha toutes les ordures.

Des lupins, encore des lupins, l’Islande pratique intensivement la lupiniculture **.

*   Si vous voulez en savoir plus sur les assurances, voir la catégorie "Tout ce qu'il faut savoir sur l'Islande", au chapitre Conduire en Islande 

** Si vous voulez en savoir plus sur les lupins, voir la catégorie "Tout ce qu'il faut savoir sur l'Islande" au  chapitre Flore islandaise 

Samedi 18 juin

Comme Jean-Louis était resté à l’hôtel hier soir, nous retournons à Reynir et Reynishverfi et tombons sur « la Maison de Toutou » et une charmante scène familiale.

Nous gagnons Vík pour faire réparer le pneu.
Personne au garage, c’est samedi, lendemain de férié.

La prochaine station est à 70 kilomètres.
Un Islandais, voyant notre détresse, appelle le garagiste qui arrive 10 minutes plus tard, il  effectue la réparation pendant que nous retournons avec Nicolas chercher les poches à glace que nous avions oubliées à l’hôtel.

Ils sont très serviables ces Islandais !!!

Le ciel s’étant éclairci, nous pouvons photographier l’église et ses lupins bleu Majorelle.

Dernier coup d’œil sur la plage de Vík, nous ne changerons pas d’avis à son sujet !!!

Plein, lavage et départ de Vík à 11h.
Pas question de monter à la faille de l’Eldgjá à cette heure.

Nous avions déjà renoncé à Landmannalaugar car notre hôte nous a indiqué qu’il avait neigé cette nuit et que la route était impraticable.

La route traverse le désert de Mýrdalssandur, steppe désertique à la végétation aride.

 Nous nous arrêtons au monolithe de Hjörleifshöfdi (butte de Hofði), un rocher montagne de 110 mètres de haut.

La traversée de la Mýrdalssandur est angoissante, les champs de lupins s’espacent, laissant place à une espèce de toundra, puis à un désert de scories noires.

Aujourd’hui, le temps est à l’unisson du paysage : couvert, gris, venteux.

Soudain, à gauche, surgit un champ de Trolls, mais non, déception, il s’agit de la ferme de Laufskálavarða, et les cairns ont été édifiés par les touristes à l’aide de pierres déposées par les Ponts et Chaussées locales.

Et la poésie alors ???

 Le paysage change encore.

Le sable fait place aux roches recouvertes de lichens argentés, c’est le champ de laves de l’Eldhraun (la coulée de feu), né de l’éruption du Lakagigar (la rangée de cratères) en 1783.

Nous attaquons la piste du Laki (F206), les paysages sont grandioses, la cascade de ???? (merci de m'indiquer le nom :-) ) n’a qu’un faible débit aujourd’hui, mais est impressionnante. On se l’imagine à la fonte des neiges.

Jean-Louis est de plus en plus vert, vert céladon,  assorti aux flancs des montagnes environnantes.

Au deuxième gué, nous cheminons dans le lit de la rivière.

Le cinquième gué est très large, après la lecture du panneau, Jean-Louis est décomposé.

Je sors ma « bible ».

 Lecture du chapitre « passage de gué » de Christian  Gilabert.

Lecture des conseils d’un  "pro du gué".

Envoi de cailloux, réflexion, engueulades : « Vous êtes fous, on rebrousse chemin, on ne passera jamais ».

N’ayant rien dit jusqu’alors, je chausse mes sandales de mer, remonte mon pantalon, attrape mon bâton de randonnée marqué d’un repère à la hauteur du pot d’échappement, et, sous les cris d’orfraie de Jean-Louis, j’affronte les flots.

J’avance pas à pas, sondant avec mon bâton.

L’eau est beaucoup moins froide que je l’imaginais.

Un vieux proverbe islandais dit : En Islande, il y a deux sortes de rivières : les rivières à 4 degrés ... et les rivières à moins de 4 degrés ! "

Je pense que 10° est plus près de la vérité, c’est agréable, mais je ne m’y baignerais pas jusqu’au cou …

Il y a environ 20 centimètres d’eau.

Arrivée saine et sauve sur l’autre rive, les hommes s’apprêtent à traverser, lorsqu'arrive un 4 X 4 en sens inverse.

Petite marche arrière pour observer.
Comme prévu, les autochtones ne ralentissent pas et rigolent en voyant ma tenue de pêcheur à la crevette.

Nous voici repartis au milieu des cratères, des  scories et des cendres.

 Un petit détour nous permet d’admirer la chute de Fagrifoss.

Au douzième gué, très large et impétueux,  j’y retourne. L’eau est toujours à la même température et à la même profondeur.

La piste déserte traverse des déserts de cendres, des zones de cratères ; quelques lacs viennent égayer le paysage lunaire. Superbe panorama sur le Vatnajökull (glacier des eaux).

La route est de plus en plus défoncée.

Arrivés à l’intersection vers Blágil, nous prenons la décision collégiale de faire demi-tour, car nous avons mis 2h30 pour faire 26 kilomètres et il nous reste 20 kilomètres pour arriver au Laki et 46 kilomètres pour revenir.

Il faut être humble devant la nature et ne pas surestimer ses capacités.

Tant pis, mais ne prenons pas de risques.

Petit pique-nique pour nous donner des forces.

 La descente ne nous prend qu’une heure.

Il faut dire que comme il n’a pas plu, nous passons les treize gués « à l’islandaise », sans ralentir.

Nous arrivons à notre ferme de Hunkubakkar à Kirkjubæjarklaustur (l’église de la ferme du couvent).

Nous ne regrettons pas de ne pas avoir continué.
Après avoir déposé nos bagages dans notre petite chambre rudimentaire mais très propre, (nous n’avons pas eu droit aux bungalows), nous allons laver la voiture. Elle en a bien besoin !!!

Nous prenons la route circulaire pour arriver à la jolie cascade de Foss.

Nicolas s'amuse comme un petit fou.

De l’autre côté de la route, les insolites colonnes basaltiques de Dverghamrar entourent un champ de lave recouvert de lichens.

Nous retournons dîner : soupe aux asperges (encore), côtes de mouton, gâteau à la cannelle et glace à la vanille.

Bien lestés nous effectuons notre sortie vespérale vers l’est.

Après Foss, le paysage est bucolique, dans de vertes prairies pâturent agneaux et brebis, la rivière serpente, mais deux kilomètres  plus loin commence l’enfer ; nous débarquons sur une autre planète.

Nous sommes dans l’Öræfi.

Jusqu’en 1974, la route s’arrêtait ici et ne se poursuivait qu’à partir de Höfn.

Pour continuer la route, il fallait faire le tour par l’ouest et le nord ou rallier l’est par la mer.

Des fermiers acheminaient les voyageurs dans leur charrette, et parfois, les sables mouvants absorbaient chevaux, charrette et humains.

Nous arrivons à Núpsstaður et sa ravissante petite église recouverte de tourbe datant du XVII° siècle. A l’intérieur, un magnifique harmonium, paraît-il, toujours en service.

C’était peut-être la voiture du prêtre !!!

Nous traversons le Skeiðarársandur désertique, stérile, noir, déprimant.
Les sables noirs résultent des crues cataclysmiques (jökulhlaup) causées par les éruptions sous-glaciaires des volcans Grímsvötn et Grænalón.

Ne trouvant pas le monument érigé en mémoire des coulées de 1996, nous rebroussons chemin au niveau du pont sur la Gígja.

De nouveau, nettoyage de la voiture à Kirkjubæjarklaustur (prononcer : Kir-kiou-bé-yar-klaos-tur, ce n’est tout de même pas sorcier !) car elle est pratiquement aussi sale qu’à la descente du Laki.

Nous cherchons, en vain, le pavement basaltique de Kirkjugólf (le pavement de l’église).                                                                                           

La légende raconte que lors d’une éruption, un pasteur fit à ses ouailles un sermon hors du commun sur le feu et le soufre (le sermon du feu) pour que cessât cette apocalypse. La coulée de lave s’arrêta juste avant les premières maisons et épargna le village.

Une chapelle, édifiée sur l’emplacement de l’ancienne église en commémore l’histoire.

Lundi 20 juin

Petit déjeuner identique aux précédents.

Temps bouché, une petite bruine fine s’insinue dans les moindres interstices.

Nous visitons l’église de Hof (église) qui date de 1884, sa voûte est peinte bleue et la peinture vert céladon qui orne le fond lui donne un petit air coquet.

Les sièges sont recouverts de velours rouge.

Elle est tellement émouvante, qu’il eût été dommage de ne pas y revenir. Autour, un cimetière envahi par les herbes. Un bénitier en basalte complète le tableau.

Nous assistons à de charmantes scènes équines.

Aujourd’hui, temps fort du voyage, une promenade ornithologique à   Ingólfshöfði.

Malgré de nombreux courriels depuis la France et coups de téléphone depuis l’Islande, nous ne pouvons intégrer la visite de 9h, il va nous falloir attendre  11h.

Un peu avant la station service, nous nous dirigeons vers la lagune de Leirur par un chemin empierré.

Une grande charrette est stationnée et deux voitures patientent.

Nous nous habillons chaudement et le fermier arrive au volant de son tracteur.

Ce n’est pas un vrai fermier, c’est Einar Sigurðsson , un guide de haute montagne qui seconde son père.

Nous sommes une vingtaine à prendre place dans la charrette.

Accrochés aux ridelles et à la barre centrale, nous voici partis, d’abord dans le lit de la rivière. Ça chahute, ça cahote, ça brinquebale, il faut bien s’amarrer.

Puis c’est la traversée de l’immense lagune de sable noir de Leirur.
C’est marée basse, le sable est juste humide.

Des cygnes chanteurs*, des oies*, des grands labbes* (Skummur) nous survolent.  

 L’imposante falaise d’Ingólfshöfði se profile devant nous.

Au bout d’une vingtaine de  minutes, nous arrivons au pied de la colline de sable noir.

Un autre tracteur et sa remorque attendent le groupe précédent.

Alors que nous montons, nous croisons le papa d’Einar : Sigurður Bjarnason un fringant septuagénaire barbu à l’allure de vieux loup de mer.

Il faut gravir cette dune et ne pas se faire doubler par le troisième et le quatrième âge.

Le genou se bloque mais il faut serrer les dents et avancer, aidée par les bâtons de randonnée.

Arrivés, essoufflés, en haut, nous sommes accueillis par le grand labbe qui surveille le nid de Madame.

La vue est fabuleuse, nous découvrons à perte de vue l’interminable lagune et le Skeiðarársandur sans fin.

Une stèle commémore l’accostage du premier colon viking : Ingólfur Arnarson  en 874.

 Photo : photo.is

 Il perpétua le geste traditionnel de tous les colons arrivant sur une terre inexplorée en lançant à la mer les montants en bois sculpté de son trône qu’il avait transporté depuis sa Norvège natale. Ces sculptures représentant l’effigie des dieux se nommaient « Setstokkar ». Elles étaient précipitées à la mer en vue des côtes et dérivaient jusqu’à ce que les dieux indiquent l’endroit favorable où s’installer. C’est dans la « baie des vapeurs », autrement dit à l’emplacement de l’actuelle Reykjavík qu’elles touchèrent terre.

Einar nous explique que nous sommes sur le territoire de milliers de macareux, grands labbes et sternes qui viennent y nidifier.

Si les macareux* sont débonnaires, le grand labbe* et la sterne* attaquent en piqué et cela ne sert à rien de se baisser, car ils adaptent leur trajectoire immédiatement.

Il faut lever le bras ou le bâton pour les tenir à distance.

Il faut également se méfier des sternes, qui non contentes d’attaquer, lâchent des projectiles liquides,   gras et nauséabonds.

Nous progressons silencieusement jusqu’au bord de la falaise, et là, ô merveille des merveilles, des myriades de macareux moines*, pas farouches, nous regardent, tournent la tête, posent pour la photo.

Nous avançons jusqu’à 1,50m en faisant très attention de ne pas mettre les pieds

dans les trous des nids.

 Le bas de la falaise est au moins à 150 m et nous n’avons pas d’ailes !!!

Ils sont tellement rigolos avec leur livrée de maître d’hôtel, leur tête blanche, leur bec triangulaire constitué de plaques cornées rouge-orangé, noir et orange.

Leur œil rond cerclé de rouge est souligné par un fin sourcil noir interrogateur.

Plongeurs émérites, ils attrapent de petits poissons qu’ils arrivent à maintenir en travers de leur bec, grâce à leur langue. Immobile, je les observe silencieusement, ils m’ont oubliée, je fais partie du paysage.

C’est très difficile de quitter ces petits clowns.

Alors que nous progressons le long de la falaise, nous sommes attaqués par le grand labbe. Vite, nous levons le bâton et il passe au large. Ouf, nous l’avons échappé belle, mais un Allemand de notre groupe n’aura pas cette chance, il gardera une belle cicatrice sur le crâne du passage en rase-motte (car, justement, la motte était absente !!!).

La femelle (du labbe, pas de l’Allemand) pond deux œufs qui ressemblent à une pomme de terre.

Les poussins sont à même le sol, il faut faire très attention afin de ne pas les écraser, mais le labbe veille et ne nous laisse pas approcher la zone du nid.

Sur l’autre bord de la falaise, encore et toujours des macareux, nous ne nous en plaignons pas, ils sont tellement attendrissants que nous y passons encore un long moment.

Quelques guillemots de Brünnich* couvent un œuf vert vers le bas de la falaise.

Un de nos compagnons nous fait profiter de sa longue vue pour les admirer, car ils sont un peu loin.

Nous continuons notre balade toujours au milieu des grands labbes *, mais à notre grande déception, nous ne croisons aucune sterne.

Il nous faut maintenant quitter nos amis à plumes et redescendre la dune.

C’est beaucoup plus rapide qu’à l’aller et surtout moins fatiguant.

Nous montons sur la remorque et en avant pour la traversée de la lagune.

Tout le monde est silencieux, avec encore dans les yeux tous ce petit monde ailé que nous venons de déranger.

Merci Einar, ce fut une aventure inoubliable.

Nous dévorons une plaque de chocolat pour nous réchauffer.

Dépêchons nous, car nous avons deux heures de retard sur le planning et nous ne voulons pas que le repas de ce soir nous passe sous le nez comme le premier jour.

Arrêt à Jökulsárlón, le Vatnajökull est toujours dans le brouillard.

C’est regrettable, nous ne le verrons pas.

Doucement, les fantômes des géants de glace font leur apparition, perçant l’épais rideau de brume.

C’est marée montante et les petits icebergs sont agglutinés en patientant jusqu’à la renverse.

Les gros icebergs coincés dans le chenal sont toujours là, en attente de dégeler un peu pour se frayer un passage vers la mer.

Les sternes sont toujours à l’affût de la nourriture, les phoques (payés par l’office de tourisme ? accomplissent toujours le même circuit.

C’est encore aussi fantasmagorique, mais il nous faut partir.

Après bien des tergiversations, nous attaquons la redoutable et redoutée F985.

La brume descend du Vatnajökull.

Au bout de quelques kilomètres, un brouillard épais nous enveloppe, nous avançons tout doucement, cela a un avantage : nous ne voyons pas le bas du précipice.

Le temps nous semble long, ne nous sommes nous pas trompés de route ? Impossible, il n’y en a qu’une !!

Les rochers surgis du brouillard forment des figures irréelles. Nous nous attendons à voir jaillir des Trolls.

 Enfin, une éclaircie, le paysage est grandiose mais le vide fait peur.

La brume revient. Cette route ne finira donc jamais ?

Enfin, le brouillard se déchire, et en haut d’un Blindæð ***nous découvrons un paysage merveilleux, le glacier est blanc, gris, noir, nous sommes sur le Vatnajökull, nous l’avons vaincu !!

Dire qu’il va falloir redescendre par la même route !!!

Au loin, le refuge.

Arrivés devant les baraquements, nous sommes surpris par l’apparition d’une mariée en longue  robe blanche. Que fait-elle ici ?

Nous nous promenons à pied sur le glacier car la balade en motoneige ou chenillette est beaucoup trop chère (à partir de 86 €).

Nicolas part très loin, il veut toucher la glace blanche du Skálafellsjökull.

Et c’est reparti pour la descente dans le brouillard. Elle s’effectue sans encombre et dans le silence.

Parvenus en bas, une plaque de chocolat bien noir vient nous requinquer en magnésium !!

Peu après le port de pêche de Höfn se construit une nouvelle route et un tunnel qui éviteront  l’ascension de la côte caillouteuse de la route N°1.

Au niveau de Ðjúpivogur, quatre kilomètres d’une terrible route en graviers signalée par Malbik Endar***, nous met les reins en compote et nous ralentit.

Au bord du Berufjörður, une multitude de cygnes chanteur* glissent gracieusement sur les eaux calmes.

Photo Wikipedia

Des rouleaux de brume s’estompent dans les champs que nous longeons.

Il est très tard, nous avons téléphoné plusieurs fois à l’hôtel Staðarborg qui nous héberge ce soir afin de bien réserver le dîner.

Nous n’avons rien pris depuis le petit déjeuner, hormis le chocolat, et il commence à « faire faim ».

C’est un très vieux monsieur qui nous accueille, nous sommes seuls dans l’hôtel et je pense qu’il aurait préféré que nous n’arrivions jamais.

Bien que selon ses dires il ne soit pas un grand cuisinier, il nous concocte un délicieux repas :

Soupe …. Et non, cette fois ci, c’est aux champignons, poisson, pommes de terre, chou-fleur  mais nous sommes privés de dessert certainement parce que nous sommes arrivés tard !!

Cela me fait mal au cœur de constater qu’à son âge (environ 80 ans  ce monsieur travaille encore

Je l’aide à dresser la table et je débarrasse les plats et les couverts à la fin du repas  Il est très content.

Nous allons à Breiðdalsvík (la large baie)  laver la voiture qui est toute boueuse après l’épisode F985.

En chemin, nous rencontrons un « sheep boy » à cheval qui regroupe brebis et agneaux.

Nous nous promenons sur la plage et ramassons de belles zéolithes****, mais la bruine se transformant en grosse pluie, nous filons nous camoufler sous la couette.

Photo Wikipedia

*        Si vous voulez devenir incollable sur ces oiseaux, voir la catégorie "Tout ce qu'il faut savoir sur l'Islande" au chapitre oiseaux 

**      Si vous voulez comprendre pourquoi Einar ne porte pas le nom de son Papa, voir  la catégorie "Tout ce qu'il faut savoir sur l'Islande" au chapitre les patronymes  

***     Si vous voulez connaître la signification de ces panneaux, voir la catégorie "Tout ce qu'il faut savoir sur l'Islande" au chapitre Conduire en Islande

****   Si vous voulez en savoir plus sur les pierres, voir la catégorie "Tout ce qu'il faut savoir sur l'Islande" au  chapitre Géologie et volcanisme  

Mercredi 22 juin

Il ne pleut pas.

A notre immuable petit déjeuner s’ajoutent des filets de harengs marinés. Il fallait oser y goûter à cette heure matinale, je l’ai fait, les hommes n’ont pas osé.

Nous empruntons la 864, route déserte traversant un désert gris parsemé de pierres polies par le vent, pour rejoindre le parc national de Jökulsárgljúfur (le canyon de la rivière glacée).

La plus puissante chute d’eau d’Europe, Dettifoss, s’élance dans un fracas assourdissant d’une hauteur de 44 mètres et 100 mètres de large au bout d’un canyon creusé dans le basalte. Son débit est de 500 mètres cubes par seconde.

Nous marchons 10 minutes sur un petit chemin qui la surplombe pour nous en approcher. Nous sommes trempés par les embruns.

En suivant le cours de la Jökulsá á Fjöllum, nous continuons au milieu des rochers et des marécages, nargués par un pluvier doré qui trottine devant nous sans que nous puissions le photographier ; depuis plusieurs jours, nous rencontrons ses congénères qui se comportent comme lui. C’est certainement un stratagème afin que nous ne trouvions pas son nid.

Photo ruv.is

Nous arrivons en 25 minutes à la cascade de Selfoss, où plusieurs cascades se fracassent de 10 mètres de haut en arc de cercle, sur une très grande largeur, sur des éboulements de colonnades basaltiques. L’eau s’infiltre dans les fissures, gonfle en gelant et fait éclater la roche. Les tuyaux d’orgue finissent par se détacher un à un.

Nous reprenons la route en tôle ondulée, elle est si mauvaise, qu’elle aurait dû être  classée F. Les véhicules « normaux » ont l’air de souffrir.

Nicolas aperçoit un cratère, gueule en biais, qui laisse voir des scories rouges et noires. Il bifurque, en suivant des traces anciennes.

Jean-Louis « Trouillot 1^er » commence à paniquer et lorsque nous approchons, il s’écrie : Vite, demi-tour, ça chauffe, ça chauffe !!!

Mais non, le volcan n’est pas en éruption, c’est juste Nicolas qui a mis le chauffage à fond pour se sécher les pieds !!!!! Ca promet demain !!!

Nous arrivons à la cascade de Hafragilfoss, haute de 27 mètres, que nous découvrons d’en haut.

 Ces trois chutes forment un ensemble unique au monde.

Nous parvenons à Ásbyrgi (la forteresse des Dieux) en franchissant un pont tout neuf sur la Jökulsá.

Le gigantesque ravin en forme de fer à cheval décrit un arc autour d’une végétation composée de bouleaux tortueux, de saules arctiques et de sous-bois propices à la promenade.

                                                Photo Jónas Gunnlaugsson ismennt.is

Deux théories tentent d’expliquer sa formation.

Si l’on en croit la mythologie, il s’agirait de l’empreinte de Sleipnir, le  cheval d’Odin qui courait sur terre, sur mer et dans les airs, grâce à ses 8 pattes. L’explication plus scientifique attribue ce phénomène géologique à une éruption du Grímsvötn qui aurait provoqué une gigantesque coulée d’eau, qui,  ne pouvant s’évacuer par la rivière Jökulsá á Fjöllum,  aurait jailli ici et formé le canyon.

Nous nous baladons dans le sous-bois, c’est reposant. Il fait frais et l’humidité fait ressortir l’odeur d’humus.

 Les saules,

camarines

myrtilles et bartsies, tapissent les sous-bois

 Photo Wikipedia

Quelques grives mauvis nous accompagnent.

Nos pas nous mènent près d’un petit lac où s’ébattent quelques canards et canetons  Une bergeronnette sautille de rochers en rochers.

Plus loin, agrippés au bord de la falaise basaltique (100 mètres), couvent des pétrels.

                                                              Photos Wikipedia

Un panneau nous indique la direction d’une source, c’est une vaste fumisterie, il s’agit tout simplement d’un robinet !!!

Nous décidons de déjeuner au bord de l’Océan Glacial Arctique dans la péninsule de Tjörnes.

A partir de Lón, le brouillard tombe.

Nous ne pouvons nous arrêter où nous le désirons car il n’y a pas d’accès à la plage    (on se demande bien pourquoi !!!).

Enfin, nous pouvons stopper sur une aire d’information, en contre-haut de l’océan. Les contours de l’ Öxarfjörður sont noyés dans les brumes. Nous sortons pour admirer  le paysage, mais le vent sibérien nous plaque contre la voiture.

Vite, au chaud.

Nous dégustons nos sandwiches au saumon fumé avec, en toile de fond, l’Océan Glacial Arctique.

Ça a de la gueule, non ?

Nous nous arrêtons à la ferme de Mànàrbbakki et visitons un musée de la vie et des commerces d’autrefois, notre guide, nous explique le fonctionnement du téléphone au début du XX° siècle, le N° des abonnés était un code en Morse.

Les maisons traditionnelles sont rares en Islande.Un toit recouvert de plaques de gazon, des pièces enterrées, des murs constitués de blocs de tourbe, des ouvertires réduites garantissaient aux habitants une isolation contre la rudesse du climat 

Le musée minéralogique d'Ytri-Tunga est exeptionnellement fermé, tant pis, nous ne verrons pas les fossiles découverts dans les différentes strates de la falaise de Tjörnes

 Au large, l île Lundey  sanctuaire pour macareux et fulmars que l'on peut découvrir à partir d'une excursion au départ d'Húsavík.

Avec Nicolas nous avons parié que nous nous baignerions jusqu’aux genoux, dans  l’Océan Glacial Arctique.

C’est dit, c’est fait.

Et dans Océan Glacial Arctique, il y a : glacial et arctique. Brrr.

Renseignements pris auprès du guide de la ferme de Mànàrbbakki, la température de l’eau est de 3°.

La baignade ne dure que trois à quatre minutes, nos jambes sont tétanisées. Vite, nous revenons nous sécher dans la voiture.

Nous flottons dans nos chaussures, nous avons bien perdu 2 pointures !!!

Les chairs sont bien raffermies. Il nous faudra 48h avant que les pieds ne reprennent leur taille normale.

Dommage de bénéficier d’aussi belles plages et de ne pas en profiter ….

Deux carrés de chocolat pour nous remettre de nos émotions et en route pour Húsavík (la baie des maisons).

Nous montons jusqu’en haut du tire-fesses utilisé par les skieurs pour avoir une vue d’ensemble sur la ville.

C’est un port pittoresque, autour d’une église rénovée.

L'église au clocher caractéristique vert et blanc a été édifiée en 1906, son architecture « en croix » est unique en Islande.

 A l’intérieur, de belles banquettes en bois ciré, aux coussins recouverts de toile grège cachent des radiateurs.

On peut être dévot et aimer son confort !!!

Une gentille jeune fille préposée à la garde de l’église nous donne l’autorisation de photographier les merveilleux objets en bois sculpté.

Nous effectuons la réservation de la croisière des baleines pour le lendemain matin.

Visite du musée des cétacés. On y apprend plein de choses sur les baleines, orques, dauphins ; nombreux squelettes. Vidéos sanguinolentes sur la chasse à la baleine qui n’a jamais été pratiquée à Húsavík.

Il est fâcheux  que rien ne soit expliqué en français, hormis les interdictions.

Nous rejoignons notre hébergement de Þinghúsið Hraunbær et nous avons la bonne surprise d’être logés dans deux jolies chambres donnant sur la Laxà (rivière aux saumons).

Notre accueillante  hôtesse nous a élaboré un délicieux repas : soupe aux champignons, poisson, légumes habituels, skyr.

Nous laissons Jean-Louis discuter avec des Belges, et nous allons laver la voiture à Húsavík.

A l’aller, nous avions repéré un lac où l’eau fumait.

Munis de nos maillots de bain, nous allons tâter la température.

Déception, l’eau est à peine « dégourdie ». Pas de bain chaud ce soir, cela nous aurait pourtant changés du bain de l’après-midi !!!

Surprise, arrivés à Húsavík, le soleil brille sur l’Ile Flatey.

Nous allons voir les séchoirs à poissons.

Cela ne doit pas être la saison, car ils sont tous vides.          

 Une sterne nous attaque et lâche une bombe malodorante que nous évitons.

Nous rentrons sous la pluie.

Nous annonçons la bonne nouvelle : le soleil est à Húsavík.

23h50, le soleil darde de ses derniers feux les frondaisons de Þinghúsið Hraunbær, nous attendons notre premier soleil de minuit et traînons dehors jusqu’à 1h en photographiant.

Je ne sais pas si c’est la proximité du cercle polaire, mais nous n’avons jamais connu une aussi belle et douce lumière cuivrée mordorée.

Le soleil, déjà bas sur l’horizon enlumine le décor de fils d’or.

Il va falloir aller dormir.

Curieuse et interrogative sur le lieu où le soleil se lèvera,  je ne peux  m’endormir,  d’autant que les oiseaux gazouillent.

Quand se reposent-ils ?

N’ayant pas baissé les stores (pour une fois qu’il y en avait !!!), en attendant,  je lis, sans lumière bien sûr.

Je constate que le paysage rougeoie, les derniers rayons d'or du jour s’endorment dans la Laxà en roulant dans un reflet du courant.

 Je me précipite dans la salle de bains et assiste, émerveillée, au coucher du soleil rougeoyant à 2h40.

A 2h50, il pointe le bout de ses rayons, toujours à l’est (?), 2 degrés plus à l’est,   (nous avions emporté une boussole) et reprend son ascension.

Il va falloir réviser notre astronomie !!!!!

Satisfaite, je fais le contraire du soleil, je vais me coucher.

La vue de notre chambre est féerique, la  Laxà scintille au soleil levant autant qu’au couchant.

J’aperçois le dos irisé des saumons venus respirer, les oiseaux pépient de plus belle en joyeux conciliabules pour saluer cette nouvelle journée qui commence.

Vendredi 24 juin

En me douchant ce matin, une illumination me vient, le lac que nous cherchions hier soir, c’est tout simplement le Blue Lagoon qui l’a annexé suite à la fermeture de l’usine de diatomite qui traitait les  algues unicellulaires (diatomées), abondantes dans les eaux du lac. Grâce à la chaleur collectée en profondeur, les algues étaient séchées dans les fours et s’enveloppaient d’une carapace siliceuse servant, entre autre, à la fabrication des prothèses dentaires, d’abrasifs et d’explosifs .

Après un consistant petit déjeuner, nous quittons notre havre de paix.

Le soleil brille sur Skútustaðír, nous gravissons la petite côte qui nous mène aux pseudo-cratères recouverts d’herbe. Ils se forment à partir d’explosions dues au contact de la lave et de l’eau : quand une coulée se déverse  sur les lacs, la mer ou des rivières, la vapeur d’eau formée sous la lave cause une brèche dans la coulée par explosion.  Plusieurs «  éruptions » de scories déclencheront la création de cratères. On les nomme pseudo-cratères car ils n’ont pas de cheminée qui émet de la lave.
Attaqués par des nuées de moucherons, nous nous replions vite vers la voiture.

  A Kalfaströnd, émergent des eaux claires du lac Mývatn, des blocs de lave rougeâtres colonisés par les lichens orange vif.

En s’écoulant sur les marécages, une lentille de magma s’est accumulée derrière un barrage naturel. Des dégazages ponctuels ont eu pour effet de figer ces colonnes verticales, qui sont apparues après la vidange du lac de lave.

En longeant le lac Mývatn vers le nord, nous rencontrons les Dimmuborgir (châteaux noirs) au pied du Mont Hverfjall. Se sont les restes d’un lac de lave figée à l’instar des ruines d’un château. Plusieurs chemins balisés permettent d’en faire le tour.

Deux maçons façonnent un mur en taillant des blocs de lave. Un vrai chef d’œuvre de Compagnon.

Le temps est idéal, nous nous rendons à l’ aérodrome de Reykjahlíð pour effectuer un survol de la région.

Le commandant prépare son Cessna 206 et nous survolons le lac. Nous sommes rapidement au-dessus des pseudo-cratères de Skútustaðír, d’en haut,  nous nous rendons bien compte de cette particularité géologique.

Puis vient le Mont Hverfjall tout noir avec son immense cratère béant (1000 mètres de diamètre), le sentier qui conduit au sommet paraît bien trop difficile pour nous.

En route pour Nàmajlall et le site géothermique de Hverarönd-Námaskarð encore plus impressionnant vu du ciel.

Ensuite ce sont l’usine de Króflustöð, le Krafla, le lac Helvíti toujours aussi miroitant, le site volcanique de Leirhnjúkur fumant, Blue Lagoon, l’usine de Bjarnarflag et son lac tentateur. Les vingt minutes prévues se sont transformées en une demi-heure. Nous n’avons pas vu le temps passer.

Merci commandant pour cette belle balade.

Le vol de vingt minutes revient à  4500 KR (60€), le prix est un peu élevé, mais  le site le justifie, ainsi que les yeux brillants de Nicolas.

Au revoir le lac Mývatn et ses merveilles.

Nous reprenons la route N°1 par le sud du lac, la partie en gravier a été goudronnée.

Il est l’heure de déjeuner, les bords de la Laxá nous tentent, mais les moucherons sont encore là.

Plus loin, le lac Másvatn semble nous attendre, mais ces saletés de moucherons y sont aussi.

Enfin, nous dénichons un petit coin de rêve, une belle étendue d’herbe épaisse longée par la rivière Reykjadalsa qui s’étire langoureusement sous une falaise où nichent des pétrels.

Etant en avance sur le programme, nous nous octroyons une petite sieste sous le soleil. Le thermomètre indique 37°5 (au soleil), nous repartons le visage un peu rouge.

Nous plions bagages et nous dirigeons vers notre gîte de Fosshól.

                                                                Photo farmholidays.is 

Comme il est très tôt, nous poussons jusqu’à Akureyri, la deuxième plus grande ville d’Islande.

Nicolas se pose plein de questions existentielles : il va y avoir des feux tricolores, comment conduire le 4 X 4 dans la circulation ? Vais-je réussir un créneau avec cette voiture ? On ne va pas pouvoir s’arrêter où bon nous semblera pour photographier.

Effectivement, la circulation s’intensifie, nous rencontrons une voiture toutes les deux ou trois minutes …

Nous découvrons Akureyri de l’autre côté de l’Eyjafjörður.

Selon une légende, c’est un viking norvégien, Helgi le Maigre, premier homme à s’être installé ici, qui baptisa le lieu Kristnes (le Cap du Christ). Il faut attendre la fin du XIX° siècle pour que la ville se nomme Akureyri (pointe des champs d’orge).

Passé le pont, nous pénétrons dans la rue Hafnarstræti ou subsistent des maisons colorées édifiées entre le XVIII° et le  début du XX° siècle.

Nous garons la voiture devant l’office du tourisme où nous ne trouvons pas le "guide Icelandic food" (manger en Islande *) que nous cherchons vainement depuis notre arrivée et déambulons dans la rue piétonne à la recherche d’hypothétiques cadeaux à rapporter.

A part une importante librairie où nous faisons provision de cartes postales et d’une carte routière qui couvre la Kjölur, nous ne trouvons rien.

D‘agréables effluves se dégagent des genêts qui bordent les rues, les sorbiers des oiseleurs embaument les jardins, les aubépines en fleurs distillent un doux parfum.

                                                           Photos Wikipedia

L’église en basalte fait penser à des orgues basaltiques.

Elle a été construite en 1940, par le même architecte à qui l'on doit la cathédrale Hallgrímskirja de Reykjavík

 Photo gallimard

Nous nous goinfrons de glaces Brynja, les meilleures d'Islande (parait-il). Le propriétaire a fait peindre son portrait, et celui de son épouse, sur son camion, ainsi que la représentation du célèbre adage : du producteur au consommateur !!!

                                                                        Photo Chris Gilabert

Le tour de la ville est vite fait et l’on se demande où peuvent se cacher les 15 000 habitants.

Vite, retournons loin de la « civilisation ».

Non loin de notre bercail, nous longeons le lac Ljósavatn (lac clair) aux eaux calmes. Puis, ce sont les puissantes chutes de Goðafoss, qui dans un fracas d’enfer s’élancent dans la rivière Skjálfandafljót qui a entaillé, pour y creuser son lit, la coulée de lave de Bárðardalur.

Selon la Saga de la Christianisation, le pays était divisé en deux camps : le chrétien et le païen qui menaçaient de s’affronter. En l’an 999, Þorgeir Þorkelsson, un fermier qui habitait près du lac Ljósavatn, harangua les hommes de l'Alþing et dit : "Ayons une seule loi et une seule foi, car si nous rompons la loi,  nous romprons la paix ". Revenu de Þingvellir, Þorgeir jeta les effigies des anciens dieux (Godars) Thor et Odin  dans la chute. Ce geste donna son nom à la cataracte de Goðafoss (la chute des dieux).

Installés dans notre portion de bungalow jaune, dans une grande chambre avec sanitaires privés  (bien qu’ayant réservé en catégorie II) nous allons nous restaurer : minestrone, côte de porc ou saumon, légumes rituels et pas de dessert.

Nous effectuons notre promenade digestive le long des gorges de la Bárðardalur. La rivière Skjálfandafljót est impétueuse et les innombrables îles qui s’y trouvent cassent le courant en provoquant d’énormes vagues.

                                                                                 Photo Wikipedia

Nous nous rendons ensuite au bord de la cascade de Goðafoss vraiment impressionnante avec ses trois chutes de 12 mètres placées en arc de cercle.

Pour une fois, les fenêtres de notre chambre sont occultées par des stores vénitiens mais la porte semi vitrée laisse passer la lumière.

Nous scotchons une couverture de survie sur les montants de la porte, mais le vent fait bruisser la couverture et nous empêche de dormir.

Nous la bloquons avec une serviette de bains et nous passons une bonne nuit dans l’obscurité.

* Ce guide se trouve sur la page Recettes .