4h15, le temps est clair sur les îles Vestmannæyjar 7h20, le soleil est déjà haut dans le ciel
10h, l'Herjólfur quitte le port de Landeyjahöfn
Un peu d'histoire
Aux premiers temps de la colonisation de l'Islande, raconte le Landámabók, le Norvégien Hjöleifur Hróðmarsson mit le cap au septentrion après avoir pillé l'Islande où il avait fait prisonniers 10 esclaves. Ces derniers devaient l'aider à tirer la charrue dès qu'ils accosteraient sur l'île boréale, sur la côte sud-ouest, dans les environs de Vík. Ils se révoltèrent et tuèrent leur maître, avant de gagner les petites îles verdoyantes que l'on distinguait à l'horizon. Deux semaines plus tard, Ingólfur Arnason, les rattrapa et les tua les assassins de son frère.
Depuis, l'archipel porte le nom que lui donnèrent Ingólfur et ses hommes : Vestmannæyjar : "l'île des hommes de l'ouest", l'Irlande étant à l'ouest de la Norvège.
En 1963, à environ 20 km d'Heimæy, la plus grande île de l'archipel, la mer se mit à bouillonner et soudain, surgit un immense nuage d'explosion suivi de cataractes de projections volcaniques et de cendres. Une brèche s'ouvrit sous les eaux et des bombes volcaniques consolidées par des coulées de lave naquit une île, la plus jeune au monde : Surtsey.
Dix ans après, Heimæy fut à son tour le théâtre d'une gigantesque explosion volcanique. Après une série de secousses telluriques, une fissure de 1800 mètres s'ouvrit sur le flanc de l'Helgafell, crachant des nuages ardents et des coulées de lave.
L'éruption changea l'aspect de l'île, la dotant d'un nouveau volcan , Eldfell : "la montagne de feu" aussi nommé Kirkjufekll.
Aujourd'hui encore, par endroits, s'échappent des filets de vapeur du sol encore chaud.
A la découverte de la ville.
Source : Le grand guide de l'Islande Gallimard
15 silhouettes noires attirent notre regard : les Vestmannæyjar ou îles Vestmann formées par l'éruption de volcans sous-marins il y a environ 11.000 ans.
Heimæy est la seule île habitée
Je dépose mon sac au gîte Heirðrið. . Ruth parle français.
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La porte humoristique des WC
Visite de la ville
Le macareux est l'emblème de la ville
Passage piéton unique au monde
C'est de la rigolade par rapport à la suite.
La rue Kirkjuvegar longe un mur de lave
Blátindur : La famille était dans le living room détruit lors de l'éruption
Landakirkja : la lave s'est arrêtée peu avant l'église. Les portes en bois sculptées illustrent des scènes de l'histoire des Vestmannæyjar.
Statue érigée à la mémoire des pêcheurs disparus en mer
En 1973 En 2012
Fresque décrivant le travail du poisson, de la pêche à l'expédition
Le port
Etudiants en plein boulot pendant leur petit job d'été
Je m'inscris pour l'excursion en autocar puis en bateau.
Excursion en autocar
Falaise de Há.
Vers le golf
Îles de Hæna, Kafhellir et Hani
Nous continuons vers le sud
Relevé sur des panneaux informatifs
Un peu d'histoire :
On pense que les îles Vestmann étaient déjà habitées lors de la colonisation de l'Islande en 874. Elles restèrent peu peuplées durant des siècles. Le nombre d'habitants était de 400 à peine en 1627 lors du raid des pirates d'Afrique du nord, qui tuèrent 36 personnes et en emportèrent 242 en esclavage à Alger. L'avènement des bateaux à vapeur en 1906 entraîna un accroissement de la population, qui atteignait 5303 habitants quand l'éruption du 23 janvier 1973 se déclencha à Heimæy.
Les îliens ont l'esprit pionnier. Ils fondèrent la première école primaire du pays, la première maternité ainsi que la première compagnie d'assurances islandaises. Ce sont eux qui acquirent le premier bateau de sauvetage et garde-côtes du pays.
Avifaune
Près de 30 espèces nichent dans les îles Vestmann et le macareux moine y est l'oiseau emblématique. En juillet, on le chasse pour sa chair, tandis que les enfants viennent à la rescousse des oisillons qui s'égarent dans le village au lieu de mettre le cap sur la mer.
On trouve ici toutes les variétés de guillemots, ainsi que des nids d'oiseaux diurnes et nocturnes qui nichent dans les trous, tels le pétrel tempête, le pétrel culblanc et le puffin des Anglais (macareux). Le fou de Bassan, "Seigneur de l'Atlantique" niche en vastes colonies sur Súlnasker. Jadis les œufs et la capture des macareux ne constituaient qu'une distraction.
Végétation et géologie
Les îles Vestmann sont pour la plupart issues d'éruptions volcaniques sous-marines et recouvertes d'une végétation toujours verte. Heimæy est probablement apparue durant l'ère glaciaire et le mont Eldfell est né en 1973.
Surtsey a été formée par une éruption sous-marine en 1963. Les roches prédominantes sont la palagonite et le basalte.
La flore des îles compte plus de 120 espèces, dont 30 d'herbes différentes. Certaines algues ont été utilisées pour l'alimentation des hommes et des bêtes.
Le vent et le sel entravent la croissance des arbres.
Climat
Les vents, la pluie et le brouillard caractérisent le climat des îles Vestmann. L'hiver y est clément, il y neige peu, mais l'été est plutôt frais.
Les vents sont de force 5 en moyenne, mais on a enregistré des vents à 110 nœuds à Stórhöfði.
Les précipitations maximales en 24h ont été de 193 mm, la température la plus basse a été de -16,9° et la plus élevée de 19,1°.
Les plus hautes vagues enregistrées ont atteint 22,89m et la pression atmosphérique la plus basse est descendue à 919,7 mbr.
La pluie et le vent s'invitent. Il fait très froid.
Cimetière des maisons et Pompéï du nord
400 maisons restent ensevelies sous la lave depuis 1973.
Un programme de fouilles entrepris sous le nom de "Pompéi du nord" a déjà mis à jour les vestiges de 4 maisons qui jalonnaient la rue Suðurvegur.
Le guide est juché sur le toit d'une maison
Cette visite est très émouvante
Cette lave, très légère, s'est abattue sur les maisons
Nous continuons vers l'Eldfell, la pluie fait rage.
Vues du sommet de l'Eldfell, ce cratère s'est formé lors de l'éruption de 1973.
Vue sur Heimæy du cratère de l'Eldfell
Nous redescendons vers le port où je dois prendre le bateau à 16h30.
Il est déjà 17h30 et le capitaine ne m'a pas attendue. L
On me trouve une place dans une excursion d'un club du 3ème âge islandais. Personne ne veut ranger son sac à main afin que je m'asseye. Tant pis, j'irai dehors en compagnie du capitaine où j'aurai une bien meilleure vue. Le problème est que des trombes d'eau s'abattent sur nous. L
Falaises où nichent des macareux et pétrels.
Skansin vu de la mer
La maison de mes rêves...
Grottes naturelles baie de Klettsvík où le capitaine donne un petit concert de clarinette. L'acoustique y est excellente.
Le lendemain, il fait un temps splendide. En attendant l'heure d'embarquer, j'explore Kirkjubæjarhraun le champ de lave de 3 km².
Un poteau indique l'emplacement des rues englouties sous 30 m de lave.
L'éruption de 1973
Sous cette pierre à 16 mètres de profondeur, est enfoui le club des Kiwanis de Heimæy
Mes pas me mènent au Skansinn regroupant plusieurs sites historiques.
Landlyst, maison qui servit de maternité à Sólveig, première sage-femme d'Islande.
Stafkirkjan, réplique d'une maison médiévale en bois offerte par le gouvernement norvégien, en 2000, à l'occasion du millénaire de l'arrivée du christianisme.
Vestiges du fort construit au XV° siècle pour défendre le port. Les murs, dévastés par la lave en 1973, ont été partiellement reconstruits.
Murs de l'usine de traitement du poisson
Arrivée de l' Herjólfur
Embarquement des véhicules
Au revoir les Vestmann
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